The Riviera paints a certain picture in the mind of a traveler, one of pastel pink and electric turquoise, of a fat sun shimmering off of the hood of a million-dollar convertible winding over a jagged, winding cliff. This may well describe your Montecarlos, your Nices, or, at one point in history, your Sanremos. Yet this doesn’t begin to scratch the surface of “Bordighera, a town caught somewhere between the French Riviera, the Italian Alps, and 19th-century England, resulting in a bizarre gastronomic identity little-known outside of the region.” Here, we will merely scratch the surface of the culinary history of Bordighera and her surroundings, with a reminder that the only true way for one to truly experience a place is to explore on one’s own. Nicknamed the “Queen of the Palm Trees” by Stéphen Liégard, the French poet who first coined the regional nickname ” Cote d’Azur”, it is the flora of Bordighera that stands out at first. Though long disfavored for its vulnerability to pirates, the city’s location between the Maritime Alps and the Ligurian Sea combines the region’s omnipresent breeze and sun with uniquely high temperatures, leading British artists and naturalists to settle here in the 19th century, leaving behind a strange mixture of British Arts & Crafts architecture, Romantic gardens, and wide, verdant boulevards that scream “British seaside resort!” as much as “Ligurian village!” Yet where Bournemouth and Blackpool lacked, Bordighera excelled, drawing on its unparalleled weather and culinary heritage and proving to be a favorite for countless travelers who left their mark here during the Grand Tour, from Claude Monet to Charles Garnier. Beyond the French and British visitors, and the Moorish pirates haunting its waters, Bordighera has its long, antagonistic relationship with its neighbors to thank for its diverse culinary heritage, with influences from the nearby medieval villages of Dolceacqua, Apricale, and Alassio contributing recipes subsequently refined by the bordighotti and their visitors. As part of the “Riviera dei Fiori”, the produce here is exceptional, with its basil and olive oil particularly without rival. Interestingly, despite its pristine waters, the aforementioned presence of pirates made fishing even more dangerous than it already was and is, so while the French today may come to Bordighera for its fresh seafood today, the true specialties of Bordighera tend to be rustic, gut-busting dishes sourced from the neighboring hills. Of course, this is not to say that Bordighera remains fixed in the past: for time-travel back to the medieval age, you’re better off visiting one of the many hilltowns hovering over the sea, a short bus ride away. Bordighera itself, instead, maintains a modest glitzy streak for those looking to keep it classy without having to navigate the international crowds that hound neighboring Montecarlo and Sanremo. It affords customers modern, world-class options at local prices, particularly in the self-contained hamlet of Bordighera Alta. Rather than focusing on particular restaurants, however, let’s start with what to look for. Any conversation about the cuisine of Liguria must begin with olives: if Tuscany’s olive oil is more famous, the dramatic coastal topography in this area imparts a more exceptional fruitiness to the Taggiasca olives of the Riviera del Ponente, the sunny stretch of land from Savona to Bordighera. Here, limited production batches result in more attention and better traceability, resulting in an olive oil that may cost more than those of the large-scale equivalent in other regions, but for good reason. To the same point, though the pesto genovese is more renowned, the smaller farms and fresher air produce basil that seems almost radioactive in its coloring; combined with the fruitier olive oil, the local pesto is, for my money, a superior product. That influence of the Moorish pirates is felt in the farinata di ceci, a thin, crispy cake made of chickpea flour found up and down the coast. The trombetta, a long, slender squash found in the region, is also found in a type of pie called the torta di verdura, made with rice and eggs; yet another is a variation of the French pissaladière called the sardenara, a cousin of the pizza, made from focaccia topped with capers, olives, tomato, and sardines. Interestingly, here in Bordighera one can also find a menestra de ceci, a chickpea soup with mushrooms. Borage, or starflower, is common in the region, and is utilized in the ravioli c’u pesigu, a pasta stuffed with the leaves of the plant, imparting an herbal, cucumber-like flavor. In Liguria overall, one can find the pansotto, a sort of loose, “maltagliato” raviolo, though it is not specific to this particular region.
Brandacujun is a regional version of stockfish where the salted cod is “brandished” (shaken vigorously) in its pot with potatoes and olives until everything is integrated. One can find local octopus stewed with olives, and seasonally even whitebait in tomato sauce (“pignurin”) or fried (“frittelle di gianchetti”).
Finally, Bordighera is known for its desserts, specifically the baci di Bordighera, a pastry somewhere between the baci of Piemonte and those of the nearby Alassio, with two small cookies of egg white, hazelnut, honey, and cocoa separated by a chocolate ganache filling. One look is a reminder of the town’s proximity to France, as these sweets could be confused for a richer, chocolatey cousin of the macaron. There is also the bordighotti al rhum, a chocolate truffle filled with rum similar to the cuneesi of Piemonte; in the region there is the michetta of Dolceacqua, a simple pastry shaped like a vagina to celebrate a woman who murdered a king in the 14th century, and the panzarole of Apricale, which is fried dough dipped in zabaglione.
All told,
”Bordighera and her neighbors provide a varied, colorful bounty of under-appreciated cuisine”
inspired by a distinct, global history and the geographical excellence of the Italian Riviera at a significantly discounted price tag. And that’s before delving into the wines, or, my word, the restaurants! Yes, for now, the best way to approach this town, I think, is with an open mind: hop on a bike, ride down the coast, and once you’ve had your fill of history, go down to the beach, float a while in the easy, clear waters, and worry about dinner later.[/ vc_column_text] Le specialità dell’estremo oriente dell’Astiginano Nel territorio delle Langhe e del Monferrato, celebri in ogni parte del mondo per i loro vini, sorge un piccolo paese, il più orientale della provincia di Asti: Mombaruzzo. Pensando a questo territorio vengono in mente i vigneti e le dolci colline, tanto perfette da sembrare dipinte. Chiese colorate, edifici [...] La birra artigianale del Gargano cammina verso il futuro Monte Sant’Angelo è un luogo conosciuto in tutto il mondo per la sua spiritualità e per la bellezza dei suoi paesaggi. Le varie dominazioni che ha subito nel corso del tempo hanno lasciato testimonianze e opere che ancora oggi ne accrescono lo splendore. Questa località nel [...] Una storica azienda nel cuore della campagna fiorentina Calenzano è un borgo in provincia di Firenze che ha svolto un ruolo chiave nell’economia e nello sviluppo della regione. Situato nei pressi della più grande area industriale toscana, rappresenta un’oasi di pace, dove poter trovare spazi aperti naturali, ospitalità e testimonianze storiche. Tra un sentiero e [...] La famiglia Petruccelli e i grani antichi della Puglia Lo sperone d’Italia, come spesso viene chiamato il Gargano, è una delle principali mete turistiche della penisola. Paesaggi unici dove la natura boschiva si fonde con acque cristalline fino quasi tuffarcisi dentro. Un promontorio divenuto Parco Nazionale e che ospita molte attività tradizionali. La lavorazione dell’ulivo [...] I mirtilli neri, e non solo, dell’Appennino Modenese È Modena la provincia che ospita ed accoglie parte del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese. Una valle quella di Tagliole dove potersi immergere nei boschi e nella natura. Castagneti secolari, conifere e praterie sono lo sfondo di un paesaggio bucolico, dove trova terreno fertile il mirtillo nero. [...] Il miele della Puglia che riporta l’agricoltura alle origini Una terra di ulivi e vini quella che circonda il comune di Carovigno in provincia di Brindisi. Una località conosciuta per il suo mare cristallino e per la sua architettura militare che in passato l’ha resa un importante avamposto. Camminando per le sue vie è possibile [...] La Tenuta green che strizza l’occhio al biologico Un viaggio nel vero mondo salentino, fra muretti a secco e masserie. Questo è lo scenario che accoglie chi giunge a Serrano, una frazione di Carpignano Salentino in provincia di Lecce. Un luogo dove la tradizione contadina è ben radicata e celebrata nel mese di agosto con [...] Da tre generazioni al servizio della terra e del consumatore Sembra quasi dominare l’Alta Valle del Rubicone Roncofreddo. Un piccolo paese nei pressi di Cesena che segna il confine fra l’urbanizzazione e la natura incontaminata e selvatica. Luogo molto apprezzato dagli amanti dei trekking e delle escursioni, è anche sede di un’azienda che vuole fare [...] Dalla produzione familiare alla cura dei consumatori C’è un territorio fra l’Emilia-Romagna e le Marche dove la natura si fonde con i borghi caratteristici. Stiamo parlando della Valmarecchia dove le colline coltivate si alternano a scorci che hanno conquistato anche i Malatesta e i Montefeltro in passato. Dal 2003, una nuova realtà decide di porre [...] La nuova frontiera di Cesenatico è la filiera corta biologica La cura e il rispetto verso la Terra non sono mai abbastanza. Lo sa bene la Cooperativa agricola sociale Romagna Antiche Terre. Dal 2016, quando si posero i primi tasselli nel territorio di Cesenatico in provincia di Forlì Cesena, non si sono più fermati. Complice [...]CONTRIBUTalignal title_
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